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　　民國名人張愛玲在《民國吃家》中的相關插圖民國名人張大千在《民國吃家》中的相關插圖民國名人袁世凱在《民國吃家》中的相關插圖《民國吃家》
　　作者：二毛
　　版本：上海人民出版社
　　2014年2月
　　本期“主題”我們也對二毛、高軍、朱贏椿三位作者進行了採訪，讓他們談談由食物所引發的鄉愁，令人略感意外的是，三個人的採訪最終都引向了對鄉愁消逝的憂慮。城市化意味著豐富和快速，也意味著吞噬和消亡，當我們再也聽不到梁實秋筆下反覆描寫的“北平小販的吆喝聲”，我們或許再也感受不到那一輩人的鄉愁了……
　　寫民國的立場就是對當前食物進行反思
　　新京報：《舌尖2》第一集講了路菜，路菜是先人保存食物的智慧，進而演化成標誌性的中國美食，所以中國的飲食文化是否一開始就是和故鄉聯繫在一起？
　　二毛：食物在中國最初還是民以食為天相，是和中國的饑餓歷史有關聯。而鄉愁是在食物比較富裕、比較發達的時候才會出現。
　　新京報：你怎麼看食物和鄉愁的關係？
　　二毛：我先來談談味道這個詞，其實味道這個詞是最初用來形容“道”本身的，不是形容食物，那時對食物的評價只有好吃、不好吃，沒有味道一說，1916年章太炎才把味道這個詞用在食物上，所以味道這個詞是暗藏著很多玄機的。我一直強調味道的“道”，這個“道”包含了獲得食材的方式，包含了烹制食材的方法，也包含了人們對待食材的態度，簡單來說“道”指的是人和食物的關係，人與食物的故事，而鄉愁我覺得就是這個“道”裡面的東西。“道”一定是在民間在大自然里，在當地，但我們現在都是工業化的生產方式，周圍是大氣污染、土壤污染、反季節的果蔬、轉基因食品等等，這讓我們丟失了很多傳統的方式，不論是耕種還是烹飪，這就相當於丟失了“道”，現在我們講味道，很多只是有味而無道了。其實我寫民國的立場就是對當前食物進行一種反思。
　　現在很多食物都沒有太陽的味道了
　　新京報：《民國吃家》裡面提到了很多民國名人與家鄉菜的關係，有沒有哪個人物對於家鄉菜的偏好，是讓你印象深刻的？
　　二毛：我覺得他們每個人對家鄉菜都有一種偏好，不管是袁世凱也好，張愛玲也好，這實際上是童年時期對味蕾的一種回憶，書中的每個人都有特別喜歡的家鄉菜，而這些家鄉菜一輩子都跟隨在他們的餐桌上。
　　新京報：副標題是“一代人的吃相”，你覺得由食物引發的鄉愁有時代性嗎？民國時期的鄉愁是什麼特點？
　　二毛：民國時期的鄉愁更多追求味上面的東西，他們由食物懷念家鄉的親人、山水、童年時期的娛樂等，那時的鄉愁比現在要單純一些。我們現在的鄉愁有一種沉重，因為我們越來越吃不到自然而然的東西了，甚至我們可能連家鄉都沒有了，我們現在的鄉愁更多還包含一種焦慮，好多東西都已經吃不到了。
　　新京報：都消亡了。
　　二毛：對，你可能要去家鄉下麵的家鄉，比如農村的角落裡尋找到比較自然和原始的做法。這又回到了“道”的問題上，民國時期不會考慮水源污染，食品安全，他們那時“道”還在。但我們現在丟失了“道”，我們的根在消亡，所以由食物引發的就不僅僅是鄉愁，還有一種焦慮。
　　新京報：現在有哪些食物會引起你的鄉愁嗎？
　　二毛：我來北京這麼多年，掛麵都是由老家的妹妹寄過來，有時我打電話給我妹妹說掛麵沒有了，她會說這幾天天氣不好，沒有太陽。因為沒有太陽，私人作坊就不做工，他們一定要等到有太陽的時候才做麵條，邊擀麵條，便曬在竹竿上，而太陽曬乾的過程實際上就是發酵的過程。而現在很多工業化生產的掛麵，是用電烘乾的，這種掛麵中的“道”就沒有太陽，實際上現在很多食物都沒有太陽的味道了。　　（原標題：二毛：現在的味道，只有味而無道了）